Вокруг Исландии за 4 дня (часть IV)
May. 22nd, 2018 09:25 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
white_parasolДень третий:
В гостинице тут же любезно застращали завтрашним штормовым предупреждением. Я кивнула и отправилась в путь, как обычно, около 8 утра. Погода и правда лютовала - ветер с дождем набирали обороты, а поскольку я, оказавшись на южной части дороги, стала ближе к океану, шквалы добавляли ненастью особую атмосферу.
Заправилась, съела два последних ореховофруктовых батончика на завтрак - еды надо было брать в два раза больше! - и отправилась к ледовым лагунам Jökulsárlón и в 10км южнее Fjallsárlón.
Jökulsárlón прекрасен!
И прекрасен внезапно - его видно только, когда с трассы сворачиваешь на парковку и вроде как ничего не ожидаешь, а он совсем рядом оказывается, прямо перед глазами. На парковке также есть маленькая кафешка с булочками, кофе и супом за 1200 крон - и это самый дешевый суп из виденных мной в придорожных забегаловках.
Вторая часть этой необыкновенной выставки льда расположена через дорогу, за мостом, на берегу моря, и это даже круче - лед всевозможной формы и размеров разбросан по черному песку побережья, множество мини-айсбергов дрейфует в волнах. Красота!
А вот красоту Fjallsárlón оценить было сложнее - мрачнейшая погода, блеклый грязноватый лед в озерце на фоне бледных гор, укутанных в туман, не располагает. Там же у парковки имеется кафешка и удобства, как ни странно, гораздо более презентабельные, чем возле Jökulsárlón, а сам Fjallsárlón в паре минут ходу за холмом.
На самом деле, обе лагуны расположены близко к первой дороге, и с нее же отлично видны языки крупнейшего ледника в заповеднике Vatnajökull, в котором одновременно расположена территория национального парка Skaftafell - там оборудована платная стоянка (за легковушку берут 600 крон, это около 5 евро) и кемпинг, можно подойти вплотную к языкам ледника, а также подняться на 2км вверх ко второму водопаду с базальтовыми колоннами из моего списка, Svartifoss. Что я и сделала, отправившись туда после ледовых лагун. В суровое ненастье это было особенно изощренное приключение, но done! Все-таки базальт у водопада делает его особенно красивым, так что однозначно стоит посещения.
Да, я также прошлась до одного, ближайшего к парковке, языка ледника - хотя прогулка эта минимум на полчаса только в одну сторону, при том, что кажется, вот же он, ледник, буквально рядом. Ледник печальный и замызганный, рядом в озерце отколовшиеся крохи дрейфуют, но масштаб впечатляет, и вокруг, естественно, красоты неземной пейзажи.
Подумалось, что можно было бы подгонять к нему технику периодически и скалывать старый лед - там ведь должен быть слой красивого голубого, любопытно. Но казалось бы, кому вообще скалывать этот лед нужно? А с другой стороны, за пару часов до этого лично наблюдала, как к побережью Jökulsárlón подъехали ребята и лихо, учитывая разыгравшуюся бурю, упаковав и обвязав веревками несколько здоровых глыб льда, уволокли его с берега, загрузили по машинам и укатили. Как говорится, внимание, вопрос.
То, что было в запасном списке, но не случилось:
В получасе езды от лагун далее по пути на запад есть местечко Ingolfshofdi (знак «Ingolfshofdi 2km») - южный мыс, где бывают тупики и организуются смотровые туры к ним.
Также существует некая ферма с рыбой, о которой ходят слухи - не знаю, видимо, уникальная рыба, увы, не проверила. Но описание тут тоже оставлю:
Не доезжая с востока 5км до городка Vik поворот направо за озером после моста - дорога 2206 Fagridalur, а если ехать от Рейкъявика, то после заправки N1 в Vik через 4 км поворот налево к горам. Ферма видна с кольцевой дороги. Не промахнитесь, если вы попали на дорогу 214 к Þakgil и отелю Katla Höfðabrekka - значит, вы уже проехали, возвращайтесь назад
Ну, на следующий раз, значит.
Как закончила со Svartifoss и ледниками, нужно уже было двигаться в сторону последней ночевки, а тут внезапно распогодилось наконец-то, и я все же решила заскочить на черный пляж и мыс Dyrhólaey, хотя в плане Б значилось возвращаться туда следующим утром. Но по пути же, так что чего бы и нет.
Итак, Пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara) – это пляж с черным вулканическим песком и мощнейшими волнами. Собственно, все пляжи в Исландии черные, но именно этот пляж входит в десятку красивейших на планете. Если выйти на пляж и посмотреть налево, можно увидеть базальтовые колонны Рейнисдрангар (Reynisdrangar). Скалы, также называющиеся "Пальцы тролля", будто резцы, воткнутые в волны. Справа в отдалении можно увидеть скалу с аркой - это уже мыс Dyrhólaey, самая южная точка острова и, к тому же, место обитания тупиков.
Пляж действительно сбивает с ног, причем в буквальном смысле тоже - стена из базальта слева, резцы скал и арка в дымке справа, впереди ревущий океан и громадные волны. Грандиозное зрелище! Через пару минут чувствуется соль на губах, слой соли покрыл и лобовое машины на парковке в ста метрах от берега, в общем, стихия серьезная там, долго не погуляешь. Следующая остановка - Мыс Dyrhólaey, но доехав туда, я выяснила, что все же возвращения сюда избежать не удастся: дорога перед въездом на сам мыс была перекрыта, и знак сообщал, что
доступ на мыс закрыт с 7 вечера до 9 утра из-за сезона гнездования тупиков - такой режим в силе до 25го июня.
Что ж, и снова сто верст не крюк, завтра так завтра!
Традиционно около 11 вечера я приехала в свой последний отель в городке Hvolsvollur - замечательное оказалось место.
Продолжение следует...
В гостинице тут же любезно застращали завтрашним штормовым предупреждением. Я кивнула и отправилась в путь, как обычно, около 8 утра. Погода и правда лютовала - ветер с дождем набирали обороты, а поскольку я, оказавшись на южной части дороги, стала ближе к океану, шквалы добавляли ненастью особую атмосферу.
Заправилась, съела два последних ореховофруктовых батончика на завтрак - еды надо было брать в два раза больше! - и отправилась к ледовым лагунам Jökulsárlón и в 10км южнее Fjallsárlón.
Jökulsárlón прекрасен!
И прекрасен внезапно - его видно только, когда с трассы сворачиваешь на парковку и вроде как ничего не ожидаешь, а он совсем рядом оказывается, прямо перед глазами. На парковке также есть маленькая кафешка с булочками, кофе и супом за 1200 крон - и это самый дешевый суп из виденных мной в придорожных забегаловках.
Вторая часть этой необыкновенной выставки льда расположена через дорогу, за мостом, на берегу моря, и это даже круче - лед всевозможной формы и размеров разбросан по черному песку побережья, множество мини-айсбергов дрейфует в волнах. Красота!
А вот красоту Fjallsárlón оценить было сложнее - мрачнейшая погода, блеклый грязноватый лед в озерце на фоне бледных гор, укутанных в туман, не располагает. Там же у парковки имеется кафешка и удобства, как ни странно, гораздо более презентабельные, чем возле Jökulsárlón, а сам Fjallsárlón в паре минут ходу за холмом.
На самом деле, обе лагуны расположены близко к первой дороге, и с нее же отлично видны языки крупнейшего ледника в заповеднике Vatnajökull, в котором одновременно расположена территория национального парка Skaftafell - там оборудована платная стоянка (за легковушку берут 600 крон, это около 5 евро) и кемпинг, можно подойти вплотную к языкам ледника, а также подняться на 2км вверх ко второму водопаду с базальтовыми колоннами из моего списка, Svartifoss. Что я и сделала, отправившись туда после ледовых лагун. В суровое ненастье это было особенно изощренное приключение, но done! Все-таки базальт у водопада делает его особенно красивым, так что однозначно стоит посещения.
Да, я также прошлась до одного, ближайшего к парковке, языка ледника - хотя прогулка эта минимум на полчаса только в одну сторону, при том, что кажется, вот же он, ледник, буквально рядом. Ледник печальный и замызганный, рядом в озерце отколовшиеся крохи дрейфуют, но масштаб впечатляет, и вокруг, естественно, красоты неземной пейзажи.
Подумалось, что можно было бы подгонять к нему технику периодически и скалывать старый лед - там ведь должен быть слой красивого голубого, любопытно. Но казалось бы, кому вообще скалывать этот лед нужно? А с другой стороны, за пару часов до этого лично наблюдала, как к побережью Jökulsárlón подъехали ребята и лихо, учитывая разыгравшуюся бурю, упаковав и обвязав веревками несколько здоровых глыб льда, уволокли его с берега, загрузили по машинам и укатили. Как говорится, внимание, вопрос.
То, что было в запасном списке, но не случилось:
В получасе езды от лагун далее по пути на запад есть местечко Ingolfshofdi (знак «Ingolfshofdi 2km») - южный мыс, где бывают тупики и организуются смотровые туры к ним.
Также существует некая ферма с рыбой, о которой ходят слухи - не знаю, видимо, уникальная рыба, увы, не проверила. Но описание тут тоже оставлю:
Не доезжая с востока 5км до городка Vik поворот направо за озером после моста - дорога 2206 Fagridalur, а если ехать от Рейкъявика, то после заправки N1 в Vik через 4 км поворот налево к горам. Ферма видна с кольцевой дороги. Не промахнитесь, если вы попали на дорогу 214 к Þakgil и отелю Katla Höfðabrekka - значит, вы уже проехали, возвращайтесь назад
Ну, на следующий раз, значит.
Как закончила со Svartifoss и ледниками, нужно уже было двигаться в сторону последней ночевки, а тут внезапно распогодилось наконец-то, и я все же решила заскочить на черный пляж и мыс Dyrhólaey, хотя в плане Б значилось возвращаться туда следующим утром. Но по пути же, так что чего бы и нет.
Итак, Пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara) – это пляж с черным вулканическим песком и мощнейшими волнами. Собственно, все пляжи в Исландии черные, но именно этот пляж входит в десятку красивейших на планете. Если выйти на пляж и посмотреть налево, можно увидеть базальтовые колонны Рейнисдрангар (Reynisdrangar). Скалы, также называющиеся "Пальцы тролля", будто резцы, воткнутые в волны. Справа в отдалении можно увидеть скалу с аркой - это уже мыс Dyrhólaey, самая южная точка острова и, к тому же, место обитания тупиков.
Пляж действительно сбивает с ног, причем в буквальном смысле тоже - стена из базальта слева, резцы скал и арка в дымке справа, впереди ревущий океан и громадные волны. Грандиозное зрелище! Через пару минут чувствуется соль на губах, слой соли покрыл и лобовое машины на парковке в ста метрах от берега, в общем, стихия серьезная там, долго не погуляешь. Следующая остановка - Мыс Dyrhólaey, но доехав туда, я выяснила, что все же возвращения сюда избежать не удастся: дорога перед въездом на сам мыс была перекрыта, и знак сообщал, что
доступ на мыс закрыт с 7 вечера до 9 утра из-за сезона гнездования тупиков - такой режим в силе до 25го июня.
Что ж, и снова сто верст не крюк, завтра так завтра!
Традиционно около 11 вечера я приехала в свой последний отель в городке Hvolsvollur - замечательное оказалось место.
Продолжение следует...
