white_parasol: (sun)
[personal profile] white_parasol
Идеей увидеть Северное сияние я загорелась настолько, что пришлось как-то решать эту головную боль - а неисполненные мечты это та ещё мигрень, как известно. В списке возможных вариантов обозначились норвежский Тремсо (Trømso), финский Килписъярви (Kilpisjärvi) и шведский Абиско (Abisko). Я остановилась на третьем варианте, потому как первый - это все же довольно крупный город, а мне хотелось удаленного местечка на природе, а второй показался более труднодоступным из Риги. То, что мероприятие по-любому потянет бюджетом на средний блокбастер, я поняла практически сразу, но не на чужие я гуляю, на свои! мечта ведь, а не абы что.




Не располагая достаточным количеством дней, которое обычно рекомендуется посвятить охоте на Aurora Borealis, а именно четырьмя, я все же решила рискнуть, в качестве компенсации вписав в обязательную программу поездку на собачьих упряжках и на снегоходе - итак, в моем распоряжении было две ночи и три дня, начинавшиеся с сумерек 22го и завершавшиеся с приходом ночного поезда на станцию Abisko Östra в 5 вечера 24го, с которым я должна была вернуться в Стокгольм. Да, ночной поезд через всю Швецию тоже стал пунктом развлекательной программы - любопытство толкнуло меня пожертвовать одним перелетом, чтобы узнать, как люди выживают в 16-тичасовой поездке на поезде зимой, само собой, без лишнего экстрима, так что в комфортабельном спальном купе. Ж/д аттракционы в ассортименте на местном сайте www.sj.se
Рейс из Стокгольма обратно в Ригу был запланирован на 25ое.

И вот, скачав на телефон приложение My Aurora Forecast Pro, запихнув в сумку суперскафандр тёплую одежду, я вылетела утренним рейсом в Стокгольм, откуда отправилась далее на север в Кируну. Перелёт до Стокгольма из Риги занимает час, ещё полтора - до Кируны, плюс то-сё, в общем, в Кируне я приземлилась ближе к часу дня. Кстати, шведы произносят название города с ударением на первый слог.

Есть два способа добраться до Абиско на общественном - из центра Кируны на поезде за 75 SEK или на автобусе от аэропорта за 110 SEK. Можно и на такси, можно и трансфером от конкретной гостиницы, конечно, просто это в разы дороже.

На местном сайте общественного транспорта указано, что в 14:15 у аэропорта останавливается автобус номер 91, который идёт в том числе до Abisko Östra, однако, неведомые силы выкрали его где-то по пути именно в день моего прилёта. Посчастливилось зато присоединиться к трансферному автобусу - он приехал в аэропорт за единственным пассажиром, рейс которого задержался, благодаря чему все потерянные и пропустившие последнюю возможность добраться до Абиско (последний поезд уходит со станции в Кируне в 14:45) получили шанс не остаться куковать в аэропорту.
Водитель попался мало того что с внешностью Криса "Тора" Хемсворта, так еще и обаятельный весельчак - после того, как все расплатились за проезд по фантастической цене в 395 SEK (сдачу не держит, поэтому полезно иметь под рукой карту), уселся за руль и с бодрого "Добро пожаловать в Лапландию!" начал в буквальном смысле экскурсию, вещая в микрофон на английском про историю Кируны и прочие любопытные подробности о местной жизни, традициях и природе. Заехал он и на ж/д станцию, проверить, не пропустил ли кто поезд, - последний шанс добраться до гостиниц как никак.
В перерывах он, полиглот такой, бодро общался на немецком с группой в полосатых купальниках несколькими туристами, а кроме того, завез нас посмотреть на северных оленей к Оленьему озеру в саамском поселении. Говорит, саамы, или лапландцы, и шведы с самого начала недолюбливали друг друга, поскольку тысячи лет эта земля была под северянами, а шведы пришли сюда считай недавно и исключительно ради рудников - ведь Кируна крупнейший в Западной Европе центр добычи железной руды. Более того, залежей там ещё столько, что в ближайшие 20 лет город планируется передвинуть на 4км, поскольку ценный пласт пролегает под нынешним его центром, причём большую часть домов придётся просто снести, - а жители совершенно не против, надо так надо!
Говорит, земля Кируны огромна и по размерам сопоставима с территорией Словении. Древняя гора самоубийц в традиции саамов, нечто вроде скалы в Античной Спарте, - про нее нам тоже рассказал веселый водитель, когда мы как раз мимо проезжали. Говорит, летом, когда снег сходит, запросто можно наткнуться на человеческие кости у подножия, поскольку согласно традиции сюда приходили умирать слабые и бесполезные члены общины, а также отчаявшиеся изгои.
В общем, с шутками-прибаутками доставил прямо до дверей гостиницы Abisko Mountain Lodge, которая оказалась довольно уютным и приятным местом с симпатичным дизайном. К слову, благодаря интересному дизайну холла открыла для себя художницу Сандру Франссон - привлекла любопытная техника создания незатейливых и в то же время удивительно гармоничных тематических картин - на ее сайте можно посмотреть все работы www.sandrafransson.se
Сама гостиница обитает в интернете на сайте www.abiskomountainlodge.se - доступна вся инфа включая возможности активного досуга с расценками.

Вот, к слову, простое и гениальное решение - узкий гостиничный коридор, обычные обои под покраску на стенах, и вот такие наброски.



Естественно, прибыв и закинув сумку в комнату, поскакала на улицу: первая прогулка по Заполярью - более 220 км от границы Полярного круга, так далеко на север я ни разу не забиралась! И, видимо, мне не хватило зимы в этом году, хоть я и фанат жары, а никак не мороза...В общем, дорвавшись, отправилась тестировать тёплую одежду ходила кругами, слушая хруст...скрип?..под ногами - такой ни с чем несравнимый, идеально звучащий снег, медитация as it is, буквально завораживает И как много в нем отозвалось!

В своё распоряжение я получила обыкновенную скромную комнату, с двумя раздельными кроватями, полотенца и мыло-шампунь в наличии, - раскалённый радиатор едва справлялся с заоконным морозом, и подозреваю, будь там температура пониже, было бы прохладно, но при -15 оказалось вполне приемлемо. Душ аккуратный и чистый, но только на второй день я сообразила, что горячая вода реально горячей бывает только днём, а вот поздно вечером она скорее бодрит, чем согревает. С другой стороны, в дальнейшем с этим было все в порядке, то есть, возможно, просто в первый вечер сбоила, и никакой определенной системы там нет. Фен можно получить в пользование на рецепции.

Ресторан выше всяких похвал - интерьер и особенно блюда на уровне, равно как и цены, на самом деле. Об уровне можно судить хотя бы по манере подавать масло к хлебу на стол - аккуратный кубик сливочного на плоском чёрном камне, рядом небольшой деревянный ножичек-лопатка. Хлеб в плетёной маленькой корзинке трёх видов, включая нечто темное тонкое хрустящее, ржаной, серый с тмином и солью, и никакого белого, само собой. Сами блюда легко переносят в какой-нибудь высококлассный ресторан на Елисейских полях - нечто столь изысканное и вкусное вряд ли ожидаешь получить в затерянном станционном городке на просторах далекой Лапландии.
Тем не менее, на мой взгляд, владельцам не помешало бы предоставлять бутилированную воду - такой пустячок обычное дело для подобных мест, а из под крана я лично пить не любитель.
Чай-кофе доступен в ресторане на протяжении дня, на той же рецепции есть меню с напитками, если хочется разнообразия. Увы, горячие напитки недоступны после ужина - понятно, что никому не охота убирать тонну грязных кружек утром, но ценовой уровень таков, что вполне естественно ожидать возможность выпить горячего кофе или чая после ночной охоты за Авророй, ведь многие постояльцы возвращаются далеко за полночь, и возвращаются именно с мороза.
Завтрак включён в стоимость проживания - это довольно разнообразный и сытный шведский стол, открытый с 7:30 до 9:30. Ужин с 6 вечера до 8:30.

Что хорошо, так это то, что на время конкретного активного досуга на улице ребята предоставляют тёплые комбезы, перчатки и боты для тех, кто недостаточно утеплён. Эту же тёплую одежду можно и арендовать, если охота отправиться в поход самостоятельно. В итоге полгостиницы разгуливает в одинаковых черно-синих лыжных костюмах, что даже как-то сближает.

Об активном досуге замолвлю словечко:



Снегоходы (snowmobiles) - клевая вещь, крайне полезный транспорт! Особенно когда разберёшься, куда лучше ставить ноги и как лучше держаться за руль, чтобы подогреваемые его детали согревали пальцы, как и положено, - на эту науку у меня ушло полчаса, но я та ещё черепаха. Разница в стоимости в зависимости от того, делишь ты в паре с кем-то или сам управляешь снегоходом, весьма существенная, - я была не прочь разделить, оплатив время с учётом этой опции, но в итоге получила в своё распоряжение все чудо техники целиком. Нуждающихся в утеплении предварительно обеспечивают всем необходимым, кому нужно, даже дают балаклаву под шлем (у меня была своя из комплекта термобелья), и, собственно, сам шлем, просят подписать бумагу о том, что есть права и что ответственность за возможный ущерб готов возместить бешеными тыщами, и, после краткого курса управления, вперёд! С нами в группе были двое детей, и самого мелкого гид вёз за собой в тележке, так что развлечение доступно для абсолютно любого возраста. Сперва я переоделась в их высокие боты и взяла предложенные перчатки, но потом боты сменила все же обратно на свои ботинки (белорусская обувь числится в моих зимних уже много лет, и это новенькое приобретение также не подвело), и отлично обошлась своими перчатками на меху. Даже очки себя вели примерно - встречала отзывы, в которых очкарики сетовали, что под стеклом шлема очки запотевают, однако, в моем случае все было безупречно, возможно, потому, что это был шлем с надвигающимся стеклом, а не плотно прилегающим.



Собачьи упряжки (dot sledding) - вот тут пара противоречивых моментов: во-первых, собачек как-то немного жаль - вопреки ожиданиям, выглядят они не крепкими пушистыми хаски с хвостами колечком, а обыкновенными жилистыми, или даже излишне худыми, нервными псами, и присутствие северной породы выдают лишь ярко голубые глаза некоторых из них. А с другой стороны, вроде и заботятся о псах нормально (на обратно пути сани моей четверки привезли к самим клеткам), и кормят их, и тапочки защитные на лапы надевают, и заверяют, что им-то как раз в кайф таскать сани в морозы лютые, да и само развлечение по сути является типичным традиционным способом передвижения с вековой историей в Лапландии, так что вроде как и нет повода для драмы. И во-вторых, повезло, что было всего-то -7 в это день, потому как носочки стоп все же успевают остыть без движения, и будь мороз покрепче, пришлось бы тяжко.
В целом, было все же интересно попробовать - группу нашу рассадили по трем длинным саням, накрытым оленьей шкурой, по четверо на каждых (управляющий становится позади саней, отдавая команды, и помогает, толкая на трудных участках), довезли с ветерком через брутальные пейзажи до палатки а-ля вигвам, там напоили чаем-кофе-булочками, рассказали о собаках и самой традиции, и затем повезли обратно. Всё это заняло часа два с половиной.



Снегоступы (snowshoe walk) - наивное воображение немедленно рисует деревянные ракетки, прикреплённые к ботинкам...но нанотехнологии не стоят на месте, и сейчас это вполне продвинутая конструкция из пластика с шипами, для освоения которой достаточно первых пяти минут, после чего понимаешь, насколько практично топать в них по снегу и льду. Наша группа под руководством гида и его чудной собаки, больше похожей на толстую пушистую белоснежную лису с плюшевыми ушами, отправилась поздно вечером вверх по склону высокого холма, с остановками и комментариями о местной фауне, флоре и обычаях. Добравшись до вершины и устроившись на обзорной площадке, под костерок и рассказы о Севером сиянии мы и пытались отловить эту хитрую стихию. Стихия виляла хвостом и дразнила исключительно сквозь облачную пелену - достаточно, чтобы убедиться, что оно таки существует, и совершенно не хватает, чтобы проникнуться масштабом и красотой явления. В этой лотерее разыгрывались лишь мелкие призы, и крупный выигрыш нам, увы, не светил, так что к полуночи мы вернулись обратно.
После полуночи небо расчистилось, и я вышла на поле к условной вертолетной площадке рядом с гостиницей - темень там вполне приличная, на месте уже дежурило несколько подружек, и мы вместе стали гипнотизировать безучастное небо. Загипнотизировали мы его в итоге до слабеньких всполохов, которые на зелёный спектр совсем не тянули, и к двум ночи решили сдаться Морфею.
Несмотря на, поход мне очень понравился - классный гид с совершенно чумовой собакевишной, и приятная компания неунывающих оптимистов.



К слову, о вертолётной площадке - возвращаясь из тура на снегоходах, увидела вертолёт...нет, вертолётного пузатого гиганта серого цвета на низком старте, как раз вблизи от гостиницы. Гид говорит, что здесь они тренируют поиск заблудившихся бедолаг. Впечатлилась.

...А в холле и за ужином только и разговоров что о Северном сиянии! Как уже упоминала, эти дни небо по большей части было затянуто, и лишь обладатели профгаджетов могли похвастать снимками зелёных лисьих хвостов, которые удалось запечатлеть сквозь слой облаков, находясь на Обзорной станции. Я видела эти всполохи лишь смутно с вершины холма - человеческий глаз, увы, слабее оптики фотоаппаратов, а при подобной недостаточной активности цвет и яркость можно засечь лишь с помощью техники.

И пара слов о ночном поезде Arctic Circle Train...ммм...название уже песня! - всего вагонов, наверное, 7, в самом последнем бистро, начинают вагоны нумерацию с 12-того, именно того, который мне и был нужен. Это вагон с душевой и купе на три спальных места (три комфортные полки одна над другой), встроенной лесенкой и столиком, а также умывальником. Постельное белье, полотенце, зеркала, ночники и радио прилагаются. Далее следуют вагоны с купе на 6 спальных мест, а также просто сидячими местами. Разница в цене между 3х- и 6ти-местным купе несущественная в масштабах Вселенной и я поняла, что выспаться смогу, только не имея никаких иных вариантов под рукой. Учитывая, что соседки мои так и не появились, то есть купе стало моими частными апартаментами, насладиться дорожной романтикой ночного поезда мне удалось с максимальным комфортом. В общем, поезд я оценила - оказался отличной альтернативой перелету!
К сожалению, не обошлось без трагикомедии - только на подъезде к Стокгольму выяснилось, что предпоследнюю остановку поезд делает как раз в аэропорту. Йо! Ну смысл бродить по морозному Стокгольму несколько часов, тем более что я там уже была и вообще, и потом искать способ добраться до аэропорта, если можно сократить путь и сразу там выйти? Ну, я и вышла. И уперлась в турникеты на входе в аэропорт. Вежливые служащие у стойки объяснили мне, что за удовольствие попасть на территорию аэропорта со станции нужно уплатить 120 SEK.далее следует непереводимая игра слов Я побеседовала за жизнь с визави, мы поругали всех включая шведское правительство, достигли по многим вопросам абсолютной солидарности, но ставка от этого меньше не стала. Маркетинговый феноменальный ход этот находится явно далеко даже за пределами женской логики. Проделав на поезде мегапуть с севера на юг, я просто не могу выйти раньше бесплатно, хотя и не использую отрезок оплаченного маршрута. И плата за вход в аэропорт? С ж/д станции? Все для людей? Швеция, ну как так?! Я так понимаю, во всех других аэропортах управляющие просто тупо упускают колоссальную возможность увеличить прибыль - раз прокатывает в шведском аэропорту, почему бы не попробовать во всех других. Разочарование глубиной с Марианскую. Похоже, я умру, так и не поняв суть этой хитровывернутой схемы.
Со всеми этими комедиями я пропустила момент, когда на карте оказалась сумма меньше стоимости моего завтрака. Был нал в евро. А теперь смотрим за руками: счёт составил 158 SEK, я предложила 20 EUR продавцу, он пару минут усердно мучал калькулятор, а потом лучезарно улыбнулся "ок, 20 евро подойдут". Отличный курс, Карл! Ну, за красивые глаза как минимум 3 евро чаевых, конечно, не жалко! Ойвсё.

Финансы:

Самая мелодраматичная часть всего мероприятия - расходы. Заплатила я за 2 ночи и активный досуг 5800 SEK. Рассматривала также посещение Aurora Sky Station, но свободных мест не оказалось, так что туда я не попала, к тому же изрядная облачность превращала этот дорогостоящий пункт в сомнительную и бесполезную трату, так как мощной фотокамеры у меня с собой не было. Однако, подозреваю, что в ясную погоду да при высокой активности отправиться туда все же стоит - вид должен быть потрясающий!
Если подвести итог по расходам, то общая сумма составила:
180 EUR авиобилеты + 46 SEK ланч в Арланде + 395 SEK трансфер + 5800 SEK гостиница и досуг + 485 SEK два ужина и кофе + 65 SEK магазинчик + 120 EUR ночной поезд + перекус в поезде 100 SEK и в аэропорту Арланда 120 SEK за проход на территорию аэропорта со станции + 20 EUR за завтрак до отлёта в Ригу и 19 SEK за воду, итого...ладно, грубо говоря, штука евро (а точнее 1055). Да, ойвэй, - в той же дорогой Швейцарии за больший срок я потратила меньше (не поленилась, глянула по тэгу: за 5 дней 850 евро)...Можно было обойтись дешевле? Несомненно. Конец света? ну, спасибо, боженько, что взял деньгами Я так не думаю.




К собственному своему удивлению, поездкой я осталась довольна...нет, не так...поездкой я осталась глубоко удовлетворена! Именно. Видимо, так совпала атмосфера места с настроением, и внутренняя Монголия моя выглядит в точности как февральская Лапландия - беспристрастный монохром, пейзажи словно гравюры из сотен оттенков белого и чёрного, застывшее пространство аскетичных, и абсолютно совершенных в своём аскетизме, карандашных эскизов, хрустальная тишина покоя, и ещё этот мерный...размеренный...мирный ритм ночного поезда, пересекающий заснеженную чернильную бездну, в которую так безопасно вглядываться через толстое стекло темного купе. Персональный космос!
А Северное Сияние я так и не поймала, и как оказалось, это совершенно неважно...В другой раз, да, непременно в другой раз.

Date: 2017-02-28 07:27 am (UTC)
From: [identity profile] diill.livejournal.com
Очень интересно, спасибо.

Date: 2017-02-28 11:17 am (UTC)
From: [identity profile] white-parasol.livejournal.com
Рада знать, спасибо :)

Profile

white_parasol: (Default)
white_parasol

March 2017

S M T W T F S
    1234
567891011
12131415161718
192021 222324 25
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 21st, 2017 12:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios